Каркасные дома. Frame houses.

ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СБОРКИ КАРКАСА ПЕРЕКРЫТИЯ

Принципиально, строительство цокольного и последующих перекрытий не отличаются друг от друга. Сборку цокольного перекрытия можно начинать на готовом фундаменте, после снятия опалубки. Перекрытия следующих этажей на собранных внешних и внутренних стенах. Верхние обвязочные доски стен должны быть выровнены и закреплены. Из внутренних стен, могут быть установлены только несущие.

На стенах фундамента, с помощью анкерных болтов, крепится опорная доска. Гидроизоляцию лучше установить после разметки и сверления отверстий под анкерные болты. В наших условиях прокладываем не меньше двух слоев рубероида.Следующим этапом будет сборка и установка ООБ. Доски для балки берем без пороков древесины наиболее прямые. Если длина ООБ не превышает 7-8 м., то ее можно собрать на ровной площадке и перенести после этого на место установки.Для сборки каркаса перекрытия, наиболее прост и надежен вариант, когда балки перекрытия опираются сверху на прогон или несущую внутреннюю стену.Следующий этап – разметка положения балок перекрытия на опорной доске и ООБ.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
1. Доски, применяемые для каркаса перекрытия, основной несущей балки, а также для стен и крыши должны иметь влажность 19 %.

4. Опорная доска каркаса крепится к фундаменту анкерными болтами диаметром не менее 12.7 мм, через промежутки не более 2.4 м. На каждой доске должно быть не менее двух анкеров.
5. Между опорной доской и фундаментом прокладывается гидроизоляция. Ее края нужно выпустить из-под опорной доски не менее чем на 25 мм.
6. Балки перекрытия своими концами должны опираться на опорную (верхней обвязки) доску. Ширина опоры не менее 38 мм. Они соединяются с обвязочной доской.
7. Обвязочная доска, площадью всей нижней грани, должна опираться на опорную доску. Обвязочная доска и балки перекрытия берутся одного сечения. Их положение – вертикальное, угол примыкания должен быть 90 градусов.
8. Балки каркаса перекрытия могут при необходимости крепиться к стойкам каркаса стен, при этом они снизу должны поддерживаться доской сечением не менее 19Х89. Обвязочная доска при этом не устанавливается.

9. Если основная опорная балка или балки перекрытия цоколя устанавливаются в выемки стен фундамента, то зазор между бетоном и деревом должен составлять не менее 12.7 мм. Между балкой и бетоном необходимо проложить гидроизоляцию. В этом случае расстояние между нижней гранью балки и уровнем планировки не менее 150 мм.
10. Балки перекрытия (доски каркаса пола) берутся в зависимости от длины перекрываемого пролета, расстояния между ними и системы распределения нагрузки. Требуемые размеры и сечения балок даны в таблице. Балки перекрытия могут изготовляться только из целых досок. Их состыковка, без опоры в месте стыка, не допускается.
11. Балки перекрытия для последнего этажа, перед не эксплуатируемым чердаком или потолка мансарды выбираются по таблице.
12. Для равномерного распределения нагрузки на балки перекрытия, между ними делается жесткая связь. Распорки для этой связи должны быть выполнены из досок такого же сечения, как и сами балки. Можно делать крест на крест распорки из бруса сечением 38Х38 мм., или на нижней грани установить сплошную рейку сечением 19 64 мм. По длине балок перекрытия, любые распорки располагаются на расстоянии не менее чем 2.1 м. Кроме этого, распорки предотвращают деформацию балок (коробление) и все сдвиги.

13. Если свободный пролет балок перекрытия превышает величину, то необходимо устанавливать основную опорную балку (прогон) или несущую стену.

Нижняя обвязка каркасного дома

В составе дома каркас перекрытия состоит из обвязок, главных балок и распределительных (второстепенных) балок пола. Если поверхность выступов фундаментов ровная, то можно укладывать обвязку непосредственно на бетон, а щель в месте соединения заполнять уплотняющей мастикой. Также может быть использована прокладка из пенопласта. В случае когда верх бетона неровный и не горизонтальный, обвязка укладывается на «постель» из раствора. Обвязка крепится к бетону анкерными болтами.

Нижняя обвязка — очень важная часть каркасного дома. Контролируйте каждый шаг ее монтажа. Вот несколько правил:

• соблюдайте качество обвязочных досок, они должны все одно размера и откалиброванны с сечением не менее 38 х 100 мм. (о том, какую древесину применять читайте статью «Древесина в строительстве каркасного дома»)
• древесина должна быть хорошо пропитана антисептиком (лучше в вакуумной камере).
• анкерные болты замоноличеваются в бетон не менее чем на 180 мм, минимальный шаг между болтами — 1,8 м.
• внимание к размерам, все размеры должны четко совпадать с проектом, т.к. обвязка — это основание стен каркасного дома.

Лаги пола каркасного дома

Обязательно помните, что проектирование всех деталей каркаса должно происходить параллельно с проектированием инженерных систем дома!!! Воздуховоды должны скрываться за конструкциями дома, но, в то же время, не должно быть резких углов и подъемов.

В строительстве деревянных каркасных домов применяются как деревянные балки (доски, двутавровые деревянные балки, LVL-балки, фермы), так и металлические балки двутаврового сечения. Если балка основная, то в деревянном варианте ее лучше делать составной:

Концы балок, которые опираются на бетон или кладку должны быть пропитаны антисептиком в целях предотвращения гниения.

В каркасном строительстве выделяют два типа опирания балок:

1. Опирание балок на нижнюю обвязку каркасного дома.

2. Опирание балок непосредственно на фундамент (с заделкой в бетон).

Основные типы балок

Доски

Пригодные для строительства доски должны быть строгаными камерной сушки. Отдельно доска — это вспомогательная балка, поэтому ей лучше перекрывать меньшие пролеты помещений.

Существуют специальные таблицы для подбора сечения досок.

Следует отметить, что в России не так просто найти за разумные деньги качественные доски для каркасного строительства. В этом случае лучше напрямую обращаться к ДОКи и выяснять качество материала.

Двутавровые деревянные балки

БДК-1 (балка деревянная двутавровая клеенная) применяется в монолитном строительстве, поэтому обладает хорошей прочностью. Имеет малый вес и позволяет перекрыть пролет до 5 м.

Западный аналог — балки I-joist. Более дорогие в цене, но и более качественные, основа — OSB-фанера.

LVL-брус

Брус из клееного шпона. Получил широкое распространение в США 60-х годов как удобный и гибкий в использовании материал. Применяет в качестве стропил, коньков, лаг пола, балок перекрытий.

Фермы перекрытий

Пространственные деревянные конструкции, которые применяются для пролетов больше 6 м (что редко встречается в практике частного домостроения). http://7-floor.ru

Как утеплить деревянный дом, чтобы он был долговечным, сухим, теплым и экономным в эксплуатации? Издавна наши предки возводили в различных климатических условиях нашей страны древесные дома. В современное время несправедливо забытая тенденция строительства жилищ из бревен возвращается. Горожане, живущие в помещениях из бетона и стекла, уставшие от повседневной суеты и беспокойного образа жизни, ищут умиротворения на загородных участках, пытаясь воссоздать там первозданную атмосферу бытия.

Схема утепления стен и пола дома из бруса и бревна.

Наиболее приемлемый вариант для превращения мечты в реальность – деревянный загородный дом. Утепление такого дома – самый актуальный вопрос при его возведении и обустройстве.

Об утеплении подумайте заранее

Каждый застройщик пытается создать теплый, комфортный и уютный деревянный дом.

Схема утепления деревянного дома.

Но конструкция деревянного жилища предполагает значительные потери тепла. Именно эта проблема появляется на любой фазе строительства или эксплуатации жилого помещения.

Основные места потерь тепла: крыша – более 40%, проемы окон – более 30%, а также стены и входные двери. Эти потери необходимо свести к минимуму, поэтому лучше учесть возможное утепление дома еще на начальном этапе проектирования. Таким образом, учитывая различные нюансы до мелочей, все можно продумать качественно и надежно. Если такой вариант был упущен, утеплить можно уже возведенный дом.

Внешнее утепление деревянного жилища предполагает утепление его фасада.

Как правило, этот процесс начинается во время монтажа деревянной стены, когда укладывается межбревенчатый утеплитель. Таким средством традиционно является джутовая или льняная пакля либо же войлок. Для жилища из сруба толщина уплотнения может быть от 10-и до 15-и мм. Если фасад дома из дерева необходимо утеплять на уже возведенном варианте, то проводить соответствующие работы лучше летом. В летний период отсутствует резкий перепад температур и изменения влажности воздуха, поэтому дом имеет сухие стены.

Дома из бревна в последнее время стали снова набирать популярность среди граждан нашей страны. Они возводятся повсеместно. Некоторые делают это своими собственными руками, а некоторые используют для этих целей специальные бригады рабочих. Здесь в первую очередь стоит упомянуть о домах из оцилиндрованного бревна. Именно такие конструкции в настоящее время становятся самыми популярными ввиду простоты монтажа и использования только натуральных материалов. Сруб из бревен всегда ценился людьми как один из лучших вариантов дома или бани. В нем всегда чувствуешь себя намного уютнее, чем в бетонированной квартире.

Схема утепления дома из бруса при сопряжении стен.

Отделка дома из бревна всегда играет очень важную роль. Отделка дома из бревна применяется в обязательном порядке. Причем здесь речь идет не только о внутренней отделке, но и о внешней. Хотя, зачастую, если речь идет о доме из оцилиндрованного бревна, это вовсе не нужно. Снаружи в любом случае все будет достаточно красиво и добротно. Отделка дома из оцилиндрованного бревна снаружи зачастую сводится только к покрытию его поверхности специальными антисептиками. Об этом по порядку. Итак, стоит подробнее поговорить о том, как производится отделка дома из оцилиндрованного бревна.

Что происходит внутри такой конструкции....

Стена, внутри добавлена деревянная обшивка брусок 50*20

Стена, без деревянной обшивки внутри.

Как видно на графике и картинке разреза стены пара "Точка росы" проникает в дерево и утеплитель.

Теплопотери стены 32,24  в каркасных стен 27!

У истоков

Фахверк (от нем. fach - панель, секция и werk - сооружение) - это такой тип строительной конструкции, при котором несущей основой является пространственная секция из деревянных балок. Именно они, оставаясь видимыми, придают дому его характерный вид. Каркас здания включает в себя стойки (вертикальные элементы), балки (горизонтальные элементы) и раскосы (диагональные элементы).

В старину детали каркаса соединяли между собой на "потайной шип", "ласточкин хвост", не применяя гвозди и металлические шурупы. Промежутки каркаса заполняли плетёным основанием из тонких веток, которые вставляли в заранее сделанные пазы внутри балок. Затем глину смешивали с камышом, чтобы избежать её растрескивания, и обмазывали этим составом плетёное основание. Щели между заполнением и элементами каркаса, образовавшиеся в результате высыхания глины, заделывали шерстью, смешанной с известью. После стены оштукатуривали вровень с каркасом.

Часто на первом этаже стены делали из камня или кирпича (для его соединения с каркасом использовали специальные трёхгранные рейки, прикреплённые к внутренним поверхностям каркаса), а второй этаж был полностью из дерева. Наиболее богатые горожане заполняли межкаркасное пространство резными деревянными панелями.

Основным критерием, по которому ту или иную каркасную постройку можно отнести к фахверку, является строгое разделение функций между элементами конструкции: каркас должен выполнять несущую функцию, а заполнение - лишь ограждающую. Именно этим прежде всего фахверковый дом отличается от других каркасных строений. Ностальгия по старине, удивительное очарование фахверкового дома - что именно заставило нас сегодня обратиться к этому типу построек? Гадать не будем, важнее другое. Посмотрев в прошлое из настоящего, инженеры-строители поняли, что в качестве заполнения использовать прежние материалы нецелесообразно. Сейчас в России развивается несколько прогрессивных направлений фахверкового домостроения.

Схема каркаса "РУССКОГО ФАХВЕРКА"

В союзе со стеклом

Одно из них - стеклофахверковое. Постройки из деревянного бруса со сплошным остеклением, близкие по стилистике к хай-теку и неоконструктивизму, нашли спрос у отечественной элиты. Это стильные современные коттеджи в VIP-сегменте.

К несомненным их достоинствам относится то, что дома изготавливают в заводских условиях, в точном соответствии с проектом. Для производства каркаса используют клеёный брус, как правило, толщиной 230 мм. Причём некоторые компании завозят брус из-за рубежа, поскольку заинтересованы в высоком качестве своей конечной продукции. Распиловку деталей, фрезеровку пазов и замковых соединений выполняют на высокоточном оборудовании, что позволяет при возведении дома достичь качества "мебельной сборки" и существенно сократить сроки строительства. На изготовление каркаса по готовому проекту обычно уходит не более двух-трёх недель.

Отличительная особенность стекло-фахверковых домов - большая площадь остекления (до 3/4 всей стеновой поверхности). Согласно технологии, используют окна с двухкамерными стеклопакетами со специальными энергосберегающими стёклами. Причём внешнее и внутреннее стёкла изготовлены из триплекса толщиной 6 мм, что гарантирует безопасность их применения. Даже если такое стекло и разобьётся (от очень сильного удара тяжёлым предметом), оно останется висеть на прослоенной полимерной эластичной плёнке. Внутри стеклопакет заполнен аргоном. Это улучшает как теплозащитные свойства оконной конструкции, так и звукоизоляционные. Дополнительно у окон могут быть опции электроподогрева, подсветки. По желанию заказчика компания-производитель устанавливает в стеклопакеты бронированные стёкла. Особый подход к остеклению заключается также в том, что окна, которые будут находиться на южной стороне дома, имеют специальное покрытие, защищающее помещения от перегрева и избыточного УФ-излучения.

Схема грамотной имитации фахверка:
1. Имитация стойки
2. Имитация ригеля
3. Лаги перекрытия
4. Матица
5. Имитация укосины
6. Газосиликатные блоки
7. Имитация нагеля

а) При проектировании учитываются все несущие конструкции дома. Для создания пространственного каркаса используется клеёный брус различного сечения
б) Под перекрытие в силовом каркасе уже заложены несущие балки, которые будут выступать из-под потолка
в) В большинстве домов, созданных по технологии фахверк, кровля двускатная. Так диктует традиционный стиль
г) Для остекления используются стеклопакеты с аргоновым заполнением и энергосберегающими стёклами

Окна от потолка до пола, возможно, вызывают у кого-то ассоциации с аквариумом. Жизнь на виду у всех? Конечно, такие коттеджи лучше возводить на удалённых участках с обширной прилегающей территорией и красивыми видами. Тогда не соседи будут заглядывать к вам в окна, а сосны и берёзы. В таком доме действительно размывается граница между интерьером и окружающей природой. Причём не только благодаря панорамным окнам - мощные деревянные стойки каркаса, выкрашенные в тёмно-коричневый цвет, напоминают стволы деревьев.

Сборка дома выглядит следующим образом. На фундамент (ленточный или плитный) укладывают обвязку из деревянных брусьев. К его поверхности Предъявляют высокие требования в плане геометрии, поскольку даже небольшой уклон способен повлиять на целостность конструкции. Балки крепят между собой и фиксируют, используя шпильки и колпачковые гайки. Каркас возводят в соответствии с проектом. Далее приступают к монтажу кровли. Некоторые фирмы разработали модульную конструкцию кровли, состоящую из готовых теплоизолированных панелей. Их крепление к ригелям не представляет сложности. Как правило, сборка комплекта дома занимает две-три недели.

Дальнейшие работы по заполнению каркаса и отделке длятся, как правило, не более двух месяцев. Глухие участки стен монтируют по каркасной технологии, с использованием плит OSB, минераловатной теплоизоляции, пароизоляционной плёнки и листов гипсокартона. Для монтажа стеклопакетов в каркасе делают выемку в четверть. После установки пакета шов герметизируют силиконовым герметиком и закрывают накладной деревянной планкой в цвет каркаса. Безрамная конструкция позволят располагать окна даже на уровне пола.

 Медные гвозди имеют декоративную шляпку.

ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ

   Винтовые гвозди имеют неоспоримое превосходство перед обычными гладкими гвоздями. Даже при одинаковых размерах прочность соединения конструкций с использованием винтовых гвоздей намного выше. На основании этого, винтовые гвозди можно применять меньшего диаметра там, где использовались обычные гладкие гвозди большего диаметра. Гвозди применяются в конструкциях подверженных изгибу или гнущихся по причине влажности и нагрузок. К числу таких позиций относиться наружная отделка каркасного дома, настил полов, монтаж лестниц и т.д. При сравнении с обычными (гладкими) строительными гвоздями, прочность соединения с использованием винтовых гвоздей возрастает в 4 раза.  Типовые размеры:

• 30 х 2,1 мм;

• 35 х 2,1 мм;

• 40 х 2,3 мм;

• 45 х 2,7 мм;

• 50 х 2,5 мм;

• 60 х 2,8 мм;

• 75 х 3,1 мм;

• 100 х 3,7 мм.

ГВОЗДИ — ДЮКЕРТ

   Шляпка у дюкерт гвоздей – очень маленькая. Применяются для крепления наличников дверей и окон, вагонки и плинтусов. Преимущество данных гвоздей в том, что можно полностью спрятать шляпку. В шляпке дюкерта есть углубления, которые облегчают добивание гвоздя добойником. Типовые размеры:

• 20 х 1,2 мм до 35 х 1,9 мм при электрооцинковке,

• 35 х 1,7 мм до 125 х 4,2 мм при горячей оцинковке.

ГВОЗДИ ДЛЯ БИТУМНЫХ ПОКРЫТИЙ

   Гвозди для битумных покрытий — это специальные гвозди для ветрозащитных плит, битумных материалов, строительного картона и тому подобных ма­териалов. Большая шляпка хорошо удержи­вает на месте пористые материалы, не ломая их поверхность. Насечка на рабочей части обеспечивает хорошее крепление. Типовые размеры:

• 30 х 3,5 мм;

• 35 х 3,5 мм.

ГВОЗДИ ЗАКАЛЕННЫЕ СТАЛЬНЫЕ

   Данные гвозди используются для крепления дерева к кирпичу и бетону. Типовые размеры:

• 30 х 3,5 мм;

• 35 х 3,5 мм.

ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ

   Толевые гвозди используются, для крепления листов из мягкого кровельного материла, например, толи или рубероида. Гвозди имеют плоскую головку и большую шляпку. Это позволяет закрепить тонкие материалы, не повреждая их. Типовые размеры:

• 2,0 х 20 мм;

• 2,5 х 32 мм;

• 3,0 х 40 мм.

ГВОЗДИ ЕРШЕННЫЕ

   Данные гвозди (оцинкованные) применяются для сборки деревянных конструкций, где необходима максимальная прочность в соединении. На гвоздях имеется поперечная насечка, в связи с этим — прочность крепления элементов возрастает в 5 раз. Существуют ершённые гвозди с плоской головкой (кольцевая накатка), с конической головкой и с завальцеванной шляпкой. Типовые размеры:

• 2,2 х 40 мм;

• 2,5 х 50 мм;

• 2,5 х 60 мм;

• 2,8 х 60 мм;

• 3,2 х 70 мм;

• 3,2 х 80 мм;

• 3,4 х 90 мм;

• 4,0 х 100 мм.

Крепление  лаг второго этажа (справедливо и для первого этажа):

Бой гвоздей в лаги перекрытия через обвязку лаг (справедливо и для первого этажа, где вместо обвязке — лежень или обвязка свай):

Гвоздевое соединение лаг перекрытия на центральной несущей стене каркасника:

Сколько гвоздей нужно бить в перемычку лаг над центральной опорой:

Разметка плит черного пола

Черный пол и его крепление к лагам пола (справедливо и для обшивки стен плитным материалом):

Стены каркасного дома

Бьем гвозди в нижнюю обвязку каркасной стены:

Верхняя обвязка стены к стойкам стены:

Сбиваем каркасные стойки стены к нижней обвязке и черному полу:

Каркасные стойки в середине дома  к нижней обвязке и лагам перекрытия в середине дома:

Вторая верхняя обвязка к нижней обвязке и стойкам каркасной стены:

Сдвоенная стойка проема под хидер:

Гвозди в хедер окна (проема) каркасного дома:

Укосина в стене каркасного дома:

Дополнительная доска для крепления ГКЛ на потолок:

Узел крепления двух досок в углу каркасного дома:

Крыша каркасного дома.

Как сколачивать составную балку-прогон из 3 досок:

Крепление стропил к обвязке

Перемычки между стропилами на крайней несущей стене:

Лобовая и карнизная доски к стропилам:

Каркас дома

Обозначения

План дома

Разрез дома

Раскладка стен

Мы уже неоднократно говорили, что во время проектирования домов всеми силами пытаемся снизить их сметную стоимость, в связи с этим рекомендуем вам использовать самые обычные материалы средней и низкой ценовой категории. Для строительства каркаса нужно иметь доски 150×50 мм и 200×50 мм, плиты ОСП или листы клееной фанеры. Для стоек крыльца можно использовать брус 150×150 мм, а можете использовать и металлические трубы или другие более долговечные несущие поры. Плиты ОСП используйте для черновых полов, внешней обшивки и для обустройства крыши (в случае использования различных типов мягких покрытий). Для обрешетки крыши под металлические покрытия берите деревянные рейки, для межкомнатных перегородок можно применять доски 100×50 мм. Конкретные объемы по каждому из перечисленных материалов указаны в прилагаемой ведомости комплекта.

Фундамент, нижняя обвязка и полы

 Для дома нужно сделать ленточный фундамент, во время заливки бетона обязательно забетонируйте анкеры для фиксации нижней обвязки. Если у вас сложные по физическим характеристикам грунты – ставьте дом на свайных винтовых фундаментах. Лежни нижней обвязки надо делать из доски 200×50 мм, между бетонной обвязкой и деревянными конструкциями следует положить два слоя рубероида. Лежни фиксируются анкерами, которые были забетонированы в обвязку. Тщательно проверяйте все размеры, на стадии обвязки еще есть возможность исправить обнаруженные погрешности, в дальнейшем такие исправления сделать очень сложно, в некоторых случаях вообще невозможно – придется большой объем строительных работ переделывать заново. Это не только потеря времени, но и существенное увеличение материальных убытков.

Для лаг мы также рекомендуем использовать доски 200×50 мм, такие мощные лаги позволят вам без всяких опасений поставить в комнате камин из натурального кирпича, изменить расположение межкомнатных перегородок, использовать для финишной отделки более тяжелые материалы.

Схема ленты

Нижняя обвязка

Нижнее перекрытие

Верхняя обвязка

Для лежней стоит брать доски 150×50 мм, вертикальные опоры – доски 150×50 мм, расстояние между опорами дано на чертеже, но, если есть желание применить для обшивки другие строительные материалы или заменить расположения оконных и дверных проемов, меняйте их по своему усмотрению. Хотя мы бы не советовали заниматься такими переделками. Во-первых, это увеличит время возведения каркаса. Во-вторых, появляются риски ошибочной разметки со всеми негативными последствиями. И, в-третьих, мы вам предлагаем уже проверенный вариант планировки дома, наш вариант имеет многочисленные благодарные отзыва застройщиков

Стропила и крыша

Обычная конструкция каркасных стен

Типовая конструкция каркасных стен, соответствующая нормативным требованиям IRC-2009 (Международный нормативный кодекс для жилищного строительства) для умеренной климатической зоны, предусматривающей отопление жилых помещений.

К недостаткам типовой конструкции можно отнести существенную воздухопроницаемость стен и наличие так называемых мостиков холода. Нормативы IRC-2009 устанавливают для отдельных элементов конструкции следующие величины сопротивления теплопередаче: окна – R=2,8, плиты перекрытия – R=10, стены подвала — R=10, каркасные стены -R=20, крыша -R=38.

На чертеже 1:

1.Внешняя обшивка (фанера или ОСП 12 мм)

2. Утеплитель на основе минеральных или натуральных целлюлозных волокон, обеспечивающий сопротивление теплопередаче R=20

3.Внутренняя обшивка (гипсокартон 12 мм)

4.Каркасная стена со стойками сечением 50×150 мм, установленными с шагом 400 мм

Двойные каркасные стены.

Двойные стены используются с начала эры строительства суперизолированных домов. Как правило, внешняя стена представляет собой каркас со стойками и обвязкой из бруса сечением 50×100 мм, обшитый снаружи многослойными панелями суммарной толщиной 12 мм. Внутренняя (также ненесущая) стена из такого же бруса сечением 50×100 мм устанавливается изнутри. В дверных и оконных проёмах просветы между стойками внешнего и внутреннего каркасов закрываются многослойной фанерой толщиной 12 или 18 мм. При суммарной толщине двойных стен 300 мм раскрой стандартных листов фанеры шириной 1240 мм для обшивки проёмов получается достаточно экономичным. В итоге в средней части двойной стены между внутренним и внешним каркасом остаётся свободное пространство, которое можно заполнить сплошным слоем теплоизоляции толщиной до 100 мм.

Часто строители после укладки кабелей электропроводки закладывают в эти полости утеплитель на основе плотно упакованных натуральных целлюлозных волокон. При необходимости увеличить сопротивление теплопередаче (R-value) двойных стен целлюлозный утеплитель можно использовать в сочетании с высокоэффективными утеплителями на основе минеральных волокон.

Заполнение внутренних полостей теплоизоляцией на основе целлюлозных волокон требует специальной предварительной подготовки. Чтобы равномерно заполнить утеплителем все полости, сначала между стойками мы натягиваем сетку, разделяющую свободное пространство на отдельные ячейки, которые затем одну за другой заполняем целлюлозным утеплителем через шланг небольшого диаметра. Такая последовательность работы позволяет добиться равномерной плотности заполнения всех полостей двойной каркасной стены. При этом никаких специальных средств защиты от проникания паров воды, за исключением окраски стен с внутренней стороны, мы не используем.

На чертеже 2:

1. Стыки панелей внешней обшивки грунтуются, прокрашиваются, а затем герметизируются самоклеящейся лентой, что создаёт надёжный воздухонепроницаемый барьер

2. Панели из многослойной фанеры толщиной 12 или 18 мм закрывают просвет между стойками внешнего и внутреннего каркаса в оконных и дверных проёмах

3. Панель внешней обшивки из ОСП или фанеры толщиной 12 мм

4. Паропроницаемая ветрозащитная мембрана

5. Второй слой паропроницаемой мембраны
6 – 7. Непрерывный валик специального строительного клея, нанесённый перед установкой панелей обшивки на место, обеспечивает герметичность конструкции

8. Полости, заполненные утеплителем на основе натуральных целлюлозных или минеральных волокон
9. Бетонный фундамент

10. Балка перекрытия

11.Опорный брус (лежень – о нем подробнее здесь), установленный на специальный герметик

12. Стойки внешнего каркаса сечением 50×100 мм

13. Стойки внутреннего каркаса сечением 50×100 мм

14. Просвет между внутренним и внешним каркасом шириной около 100 мм предотвращает образование так называемых мостиков холода

15. Плиту из фанеры толщиной 18 мм, связывающую между собой брусья верхней обвязки внешнего и внутреннего каркасов, устанавливают на специальный шумопоглощающий герметик